• водонепроницаемость;
• пожаробезопасность;
• антистатичность;
• термоизоляция и звукопоглощение;
• экологичность;
• долговечность в  эксплуатации.

Большинство уникальных характеристик натяжные потолки приобретают благодаря эластичному полотну, из которого они состоят.

Секрет полотна

Полотно натяжного потолка представляет собой ПВХ-пленку или полиэфирную ткань (полиэстер), пропитанную полиуретаном. По функциональным и физическим характеристикам они идентичны, однако каждое из полотен имеет свои особенности. Толщина ПВХ-пленки 0,1-0,3 мм, а максимальная ширина 160-200 см. Если комната больше по периметру, полотна прочно соединяют между собой способом спайки, поэтому на поверхности, особенно глянцевой, могут быть видны швы толщиной 0,2-0,5 мм. Поверхность материала имеет матовую, глянцевую (зеркальную), сатиновую (с легким шелковистым блеском), под замшу, кожу, дерево или металлизированную фактуру разных цветов. Ширина полотна из полиэстера, пропитанного полиуретаном, достигает 5 м. Это позволяет перекрывать одним полотном большие площади, поэтому такие потолки еще называют бесшовными. Легкое и плотное полиэфирное полотно в несколько раз прочнее, чем пленка ПВХ. Его можно применять даже в неотапливаемых помещениях и остекленных балконах и лоджиях. К недостаткам полиэстера относят ограниченную палитру цветов и фактур (только матовая).

Порядок монтажа

Одно из основных достоинств натяжного потолка – быстрый монтаж, исключающий появление пыли, грязи и мусора, поэтому такую конструкцию можно установить и в обжитой квартире, не затевая большой ремонт. Установка натяжного потолка состоит из нескольких этапов, а выполняют ее исключительно специалисты.

1. Сначала производят замеры. При этом учитывают размещение труб отопления, геометрию потолка, количество углов, расположение осветительных приборов и т. д. От точности выполненных замеров    зависит будущий вид потолка. Затем в соответствии с этими данными изготовляют полотно выбранного вами цвета и фактуры.
2. Непосредственный монтаж начинается с установки профиля. Его предназначение – надежно фиксировать полотно в натянутом состоянии и обеспечивать вентиляцию между основным и натяжным    потолками. По периметру комнаты на стены или потолок крепят каркас на расстоянии 5-6 см от основного потолка. Если потолок будет оборудован светильниками, багет опускают на расстояние,  необходимое для их установки.
3. Затем прокладывают коммуникации и осуществляют подготовку креплений для монтажа светильников.
4. Процесс натягивания полотна можно осуществлять двумя способами – гарпунным и безгарпунным. Каждый из них заслуживает отдельного внимания.

Способы крепления полотен натяжного потолка

Соответственно типу полотна и конструкции потолка выбирают тот или иной способ крепления.

• Гарпунный способ получил свое название от окантовки потолка, в поперечном сечении напоминающей крючок (гарпун). Окантовку закрепляют в заводских условиях, а само полотно, учитывая его эластичность, делают чуть меньше площади, которую предстоит перекрыть. Затем с помощью тепловой пушки полотно нагревают до температуры 60-70 °С, после чего оно легко поддается натягиванию. Пленку растягивают по диагонали и специальным шпателем, начиная с углов, фиксируют в багете. После охлаждения полотно равномерно натягивают. Оно становится идеально ровным, гладким и упругим, что исключает его провисание. Такая система, в случае затопления квартиры соседями сверху, позволяет легко избавиться от накопившейся воды и вернуть потолку прежний вид. Заметьте, таким способом крепят только пленки из ПВХ.
• Безгарпунный метод применяют для тканевых и полотен из ПВХ без каких-либо приспособлений на них. Этот способ зачастую используют в случае сложных криволинейных форм, а также если необходимо перекрыть значительные площади или обойти конструкции. Крепеж осуществляют с помощью распорки, заглушки или шпателя и плотно фиксируют в разъеме профиля: полотно прижимают к основе, как ткань на пяльцах для вышивания. При этом тканевое полотнище не требует разогрева и точного соответствия размерам потолка, поскольку остатки пленки после окончательного монтажа обрезают ножом для обоев. Безгарпунный способ монтажа исключает возможность «реставрации» потолка в случае затопления.

Важно знать, что:

• Лаковые ПВХ-пленки производят зеркальный эффект. Чем темнее цвет материала, тем он выразительнее.
• Пленки с зеркальным эффектом зрительно увеличивают пространство, а с фактурой замши, кожи и дерева обладают шумопоглощающими свойствами.
• Острые предметы могут порвать или поцарапать полотно.
• На потолок из ПВХ-пленки воздействие температуры ниже -5 *С исключено, иначе полотно потрескается.

Как известно, в ноябре 2009 года вышел закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», в соответствии с которым с 2014 года Россия должна полностью отказаться от ламп накаливания и перейти на энергосберегающие лампы. С января 2013 года запрещена продажа ламп накаливания мощностью 75 Вт и выше. Конечно, энергосбережение — вопрос государственной важности, и наверное отказ от ламп накаливания с их низким КПД был неизбежен. Не претендуя на роль противников прогресса, рассмотрим однако плюсы и минусы энергосберегающих ламп.
Сегодня существуют
3 основных типа ламп: лампы накаливания, производство которых, по-видимому, скоро будет прекращено, газоразрядные (люминесцентные) энергосберегающие лампы и «новое слово» — светодиодные лампы. Галогенные лампы и оптоволоконные рассматривать не будем — они пока редко используются в быту. Обычная лампа накаливания представляет собой герметичную стеклянную колбу с вольфрамовой спиралью. Под действием тока спираль раскаляется и выделяет световую и тепловую энергию. Основные недостатки традиционных ламп накаливания всем известны: чрезвычайно низкий КПД (большая часть энергии — примерно 95% — уходит на нагрев окружающего воздуха) и сравнительно малый срок службы (750 – 1000 часов). К достоинствам этих ламп можно отнести низкую цену, относительную компактность, малую зависимость от пониженного напряжения в сети и стабильную работу при низких температурах.
В люминесцентных лампах во время работы происходит электрический разряд в парах ртути, находящихся под низким давлением. В результате возникает ультрафиолетовое излучение, которое, проходя через слой люминофора, нанесённый на внутреннюю поверхность лампы, преобразуется в видимый свет. Преимущества люминесцентных энергосберегающих ламп следующие. Во-первых, их световая отдача при одинаковой потребляемой мощности в 5 раз больше, чем у ламп накаливания. То есть, люминесцентная лампа мощностью 20 Вт будет светить с такой же яркостью, как и лампа накаливания мощностью 100 Вт. Во-вторых, срок службы этих ламп — значительно больший (до 8000 часов). В-третьих, есть возможность выбора ламп по спектральному составу света — от 2700°К (тёплый белый свет – лампы с индексом 827) до 6500°К (дневной свет — лампы с индексом 860). Также существуют промежуточные варианты лампы с индексом 835, дающие «прохладный» свет, и лампы с индексом 840 с «холодным» светом.

А теперь о недостатках люминесцентных ламп:

• Главный их недостаток — это цена. Безымянные лампы с непредсказуемо коротким сроком службы стоят от 100 до 200 руб. Лампы серьёзных производителей действительно могут отработать оговоренный ресурс (а это — более 4-х лет при работе по 6 часов в сутки. Правда, гарантию на такой срок всё равно никто не даёт!). И их цена уже зашкаливает за 350 руб.
• Второй недостаток — это проблемы с утилизацией таких ламп. Они содержат вредные пары ртути (а то и саму ртуть), и выбрасывать их в мусоропровод нельзя. А централизованный приём отработавших ламп до сих пор не налажен.
• Третий — такие лампы нежелательно использовать там, где источник света часто включается и выключается, например, в ванной или в туалете. В таком режиме они перегорают значительно быстрее.
• Четвёртый — на холоде или при пониженном напряжении в электросети люминесцентные лампы могут даже не загореться, что ограничивает их применение в районах с нестабильным напряжением (а ведь и в ближнем Подмосковье с этим — большие проблемы). Как следствие — невозможно использовать устройства для плавного включения ламп.
• Пятый — не в каждый светильник можно ввернуть такую лампу и не под каждый плафон она подойдёт. Ведь вкручивать такую лампу в патрон надо осторожно, удерживая её только за цоколь, чтобы не повредить. Поэтому использование плафонов, имеющих сужение в верхней части, исключается.
• Шестой недостаток в том, что спектр этих ламп всё-таки непривычен человеческому глазу. Даже при использовании ламп с индексом 827 (2700°К) цвета предметов выглядят иначе, чем при свете обычных ламп накаливания.
• Седьмой недостаток — эффект мерцания («стробоскопичность»), который хоть и заметен только на движущих ся предметах (лопастях вентилятора, например), но не лучшим образом воздействует на человека. Кстати, именно поэтому люминесцентные лампы запрещено использовать на производстве для освещения рабочего места у станков с механизмами вращения.
• И, наконец, — через год эксплуатации яркость таких ламп уменьшается из-за выгорания люминофора и образования налёта металла на колбе от испаряющихся электродов.

Светодиодные лампы — это лампы нового поколения, которые включают в себя несколько светодиодов повышенной яркости. Основа светодиода — полупроводниковый кристалл. Светодиод преобразует электрический ток в световое излучение (явление электролюминесценции). Свечение возникает при рекомбинации электронов и дырок в области р-п перехода. Светодиодные лампы лишены ряда недостатков люминесцентных энергосберегающих ламп. Такие лампы — еще более экономичны и долговечны, нежели люминесцентные лампы. Срок их службы – от 50 до 100 тысяч часов, а световая отдача достигает 100 люменов на 1 Вт (у ламп накаливания — от 5 до 8 Лм/Вт, а у люминесцентных энергосберегающих ламп — примерно 30-40 Лм/Вт). Они — относительно ударо- и вибропрочны (поскольку нить накаливания отсутствует, а колба светодиодной лампы во многих случаях изготовлена из пластмассы), не содержат ртути и не требуют дорогостоящей утилизации. Эти лампы могут иметь совершенно различные оттенки излучаемого света и нечувствительны к перепадам напряжения в электросети.

Основной недостаток светодиодных ламп на данный момент — цена. Импортные лампы стоят от 700 до 1000 рублей и выше, а в России их производство только налаживается — ряд предприятий в настоящее время осваивает выпуск таких ламп. Предполагается, правда, что к 2014-му году стоимость светодиодных ламп сравняется со стоимостью люминесцентных.

В общем, подводя итоги, можно заметить, что экономить электроэнергию наверное нужно.

В настоящее время существует довольно большое количество типов отверток, соответственно, усложнилась их маркировка. Давайте разберемся хотя бы в основных разновидностях.
Простейшая отвертка представляет собой обычно стержень с лезвием (жалом), которое при работе вставляют в шлиц, другой конец стержня снабжен деревянной или пластмассовой рукояткой. Диаметр рукоятки находится обычно в пределах от 10 до 40 мм. Поскольку зависимость между диаметром рукоятки и крутящим моментом, выдаваемым на деталь, прямая, то обычно диаметр тем больше, чем больше размер деталей, под шлиц которых рассчитана отвертка. Поэтому отвсртки, предназначенные для мелких деталей, снабжаются тонкими рукоятками во избежание срыва шлица или резьбы или разрыва детали. Жало отвертки изнаншнастся из-за действия значительных механических напряжений в процессе работы. Для увеличения срока службы жалаего изготавливают из спеиециальных износостойких и прочных сплавов, например, из хром-ванадиевых сталей.

Формы шлицев:

В зависимости от типа шлица на головке детали используются отвертки с различными типами лезвий:

A) Прямошлицевые отвертки (обыкновенные, «плоские», minus). Общепринятая маркировка: SL. («Slotted») – шлицевая. Размер плоской отвертки определяется или только по ширине (например. SL 5.5 – ширина шлица 5,5 мм), или по ширине и толщине (тогда маркировка вида SI. 0,5×4, г.е. шлиц толшиной 0.5 мм и шириной 4 мм).

B) Крестовые отвертки («plus»,или «самовыталкнваюшсйся»). Общепринятая маркировка: PH («Phillips*) – от названия запатентовавшей ее в 1933 году американской Phillips Screw Company. Плошадь рабочего контакта такой отвертки и шлица в винте почти в два раза больше, чем у обычного SL.

C) Крестовая отвертка с дополнительными направляющими («позидрайв, или «несамовыталкивающийся»), Общепринятая маркировка: Р/. («Pozidriv*). У отверток такого типа отсутствует самостоятельное выталкивание, свойственное отверткам типа РН. Из-за большой глубины шлица часто применяется там, где винты вынуждены иметь большие головки: в мебельном производстве и строительстве. Впрочем, именно в этих отраслях нужен большой крутящий момент, принципиально невозможный для PН («Phillips»).

D) Отвертка «звездочка». Общепринятая маркировка: Тогх (патент американской компании @ Camcar Textron USA®) – наиболее часто встречается в потребительской электронике, приборостроении и автомобилях. Альтернатива типу PH.

E) «Звездочка со штырьком» — разновидность отвертки Тогх. со штырьком, предотвращающим самостоятельную разборку.

F) Отвертка — «шестигранник». Общепринятая маркировка: Hex. Винты с таким шестигранным углублением закручиваются специальными имбусовыми (от немецкого Inncnscchskantschraubc Baucrund Schaurte – винт с внутренним шестигранником фирмы Бауэр и Шаурт) ключами. Крутящий момент таких ключей приблизительно в 10 раз выше, чем обычных крестовых PH отнерток. Размер таких отверток (или правильнее сказать, ключей) определяется как расстояние в миллиметрах между углами шестиугольника.

G) Квадратная отвертка довольно редко встречающаяся разновидность Hex.

H) Отвертка «трилистник». Общепринятое обозначение: Tri-Wing. Это очень нестандартный шлиц, предназначенный для защиты от самостоятельной разборки.

I) Крестовая асимметричная отвертка. Общепринятое обозначение: Torq. Она характеризуется мошной затяжкой. и практически не распространена в быту. Часто применяется в аэрокосмической промышленности и прочих высокотехнологичных отраслях промышленности.

К) Двухштырьковая отвертка “спаннер”. Применяется очень часто в лифтовых механизмах.

Размеры шлицев

Шлицы одного типа могут иметь различные линейные размеры:

Прямые шлицы — различные глубину/ширину;

Шлицы других форм — размеры, задаваемые стандартизованным номером шлица (например, Ph2 — крестообразный шлиц Phillips, используемый обычно в шурупах диаметрами 4-5 мм).
За редкими исключениями отверточное жало подходит только к шлицам с конкретными размерами. Для характеристики свойств крестовых отверток PH и PZ существует следующая таблица:

Таблица 1

Отвертки также характеризуются в зависимости от номера диаметром и диапазоном приемлемых длин стержня:

Таблица 2

Обычно длина выступающей из рукоятки части стержня составляет порядка 100 200 мм. Для работы в труднодоступных местах длина стержня может быть значительно увеличена, для работы в тесных условиях — уменьшена (часто с одновременным уменьшением длины рукоятки). Изредка встречаются отвертки, у которых присутствует возможность изменять длину части стержня, выдающейся из рукоятки. Рукоятка снабжена специальным запирающим устройством, удерживающим стержень в выбранном положении. Бывают, конечно, и исключения из правил. Например, так называемые бочкообразные отвергки — с очень коротким, но толстым стержнем.

Храповой механизм.Более сложным вариантом отвертки является отвертка с храповым механизмом (“трещеткой”), благодаря которому стержень с лезвием свободно прокручивается в рукоятке в одном направлении. Такая конструкция позволяет рабогать отверткой, не отрывая руки от рукоятки и не извлекая жало отвертки из шлица детали. В зависимости от выполняемых функций (отвинчивания или завинчивания) требуется сменить направление прокручивания стержня. Храповой механизм снабжается для этого рычажком-переключателем.

Сменные жала. Выпускаются также универсальные отвертки, которые представляют собой рукоять, к которой возможно присоединить (с помощью цанговою зажима, магнитного шестигранного паза или другим способом) целый набор жал под разные типы и размеры шлицев. Рукоятка поворотная, пистолетная или Т-образная. Для увеличения крутящего момента рукоятка отвертки может иметь изогнутую (пистолетную, Г-образную) или Т-образную форму. Чем форма рукоятки ближе к Т- или Г-образной, тем большеплечо рычага, тем больший момент силы можно получить. Существуют отвертки с шарниром в рукоятке, благодаря которому можно изменять угол между осью стержня и осью рукоятки, регулируя длину рычага.

Гибкий вал или зубчатая передача. Часть стержня отвертки может быть заменена гибким валом или угловой зубчатой передачей для работы в стесненных условиях.

Шестигранный стержень. Обычно стержень имеет круглое сечение. В некоторых отвертках применяется стержень с сечением в форме правильного шестиугольника. Благодаря этому возможно вращать отвертку гаечным ключом для увеличения вращающего момента.

Диэлектрическое покрытие. Для работы вблизи проводников под напряжением или с деталями, находящимися под напряжением, отвертка может быть покрыта изолирующим материалом. Обычно покрываются рукоятка целикоми стержень за исключением жала. Изоляция такой отвергки рассчитывается для гарантированной зашиты от напряжения в некоторых пределах, испытывается, и об этом ставится отметка на отвертке.

Пятка для нанесения ударов. Некоторые отвертки имеют стержень, проходящий через всю длину рукоятки и расширяющийся на конце, противоположному жалу. По этому расширению (пятке) можно наносить удары молотком без угрозы разрушения рукоятки. К таким мерам прибегают в случаях, когда шлиц детали сильно загрязнен и иначе не удается надежно зацепить деталь.

Электрическая отвертка.Развитием идеи отвертки является электрический инструмент, приводящий в движение сменное отверточное жато. С этой целью используют дрели и специализированные аккумуляторные отвертки (винтоверты и шуруповерты).

В наличие из материалов у нас было:

• куски плоского шифера (остались от строительства забора);
• куски металлических уголков, около метра высотой;
• 3 листа профнастила, старый силикатный кирпич;
• белая пластиковая вагонка;
• круг от унитаза;

Из этого всего решили построить дачный туалет по каркасной технологии, снаружи обшить кусками плоского шифера, внутри отделать пластиковой вагонкой.
В основе каркасного строительства туалета лежит каркас – с него и началось сооружение дачного туалета.
Каркас начали изготавливать из двух половинок – левой и правой стенки, что видно на фотографии. Из восьми 60-ых уголков по около 1 метра длиной сделали 4 уголка по около 2-х метров длиной, соединив на заклепках уголки между собой.

Сверху также уголок, более тонкий, 20-ка – опора для будущей крыши, снизу также уголок 20-ка.

соединяем металлическими пластинами сверху и снизу готовые половинки:

на будущем месте туалета предварительно роем в необходимый размер ямки и ставим каркас в эти ямки

выставляем каркас по уровню и бетонируем:

выстраиваем из старого селикатного кирпича фундамент под стульчак. В самом низу между кирпичами оставляем щели, чтобы жидкость уходила в почву:

Делаем сидушку – снизу опалубок, закладываем несущую арматуру, ставим опалубок под отверстие:

Проливаем все бетоном. Раствор делал на щебёнчатой крошке вместо песка – для крепости

Из валявшихся кусков досок сбиваю раму для окна:

Единственно, что для постройки туалета пришлось купить, так это напольная плитка, 2 метра, общей стоимостью 4$.

Накрываем листом профнастила крышу, обкладываем стульчак плиткой. Внутри на уголки набиваем деревянные рейки для крепежа пластиковой вагонки, снаружи на саморезы крепим листы плоского шифера:

Обшиваем снаружи весь туалет плоским шифером, размечаем на плитке отверстие и аккуратно болгаркой верезаем отверстие, устанавливаем круг от унитаза:

Устанавливаем двери, окно, обшиваем все вагонкой:

Освещение в туалете – сверху светодиодная лампа (работает от батареек):

Снаружи дверь туалета обшиваем листами профнастила, т.к. дверь обыкновенная межкомнатная и профнастил защитит ее от непогоды:

Приемка работ государственной комиссией

Дачный туалет обшит шифером – вид  сзади:

Вид выгребной ямы для туалета на даче:

Наконец-то узбавились от старого, страшного туалета:

На неспешное строительство дачного туалета с перекурами ушла ровно неделя.

Изначально думали построить туалет с канализацией и со сливом. Взвесив денежные и трудовые затраты отказались от этой идеи и построили такой себе вариант сельского туалета с небольшой выгребной ямой.  В яму будем запускать бактерии. Для семьи из 4-х человек, этой ямы хватает на 3-4 года до чистки. Все нечистоты переработают бактерии, компост будет выгребаться лопатой.

Источник:  da4a.info/content/view/99/52

Похожие статьи:

1. Туалет на даче своими руками
2. Летний душ для дачи своими руками
3. Выгребная яма своими руками, септик

Центральный блок, как правило, устанавливают в хозяйственном помещении или гараже, а очищаемый воздух выводят за пределы дома

Центральный (встроенный) пылесос не является предметом первой необходимости и стоит недешево, но он приобретает все большую популярность
среди потребителей. Представляем их отзывы об этом оборудовании.

Центральный пылесос – это система пылеудаления, у которой приводной (центральный) блок установлен за пределами жилых комнат, а очищенный воздух из него выводится за пределы дома. В этом его основное преимущество. Традиционный пылесос выдувает поток очищаемого воздуха (с микроорганизмами, количество которых зависит от состояния фильтров) в помещение, где производится уборка, при этом поднимая вверх частицы еще неубранной пыли.

Пылесос можно включить, вставив шланг в пневморозетку или нажав соответствующую кнопку на ручке

Центральный пылесос лишен этих недостатков в принципе – он более эффективный и чистый. Существуют также другие причины, по которым многие хозяева домов хотят иметь у себя систему пылеудаления, а не обычный пылесос. Прежде всего – это удобство. Уборка обычным пылесосом многих раздражает.

Пылесос нужно переносить с этажа на этаж; он задевает мебель, а длинный, тонкий электрокабель легко запутывается. С другой стороны, он слишком короткий для того, чтобы дать возможность убрать весь этаж, не переключая многократно пылесос с одной электрической розетки в другую.

Центральный пылесос позволит избежать большинства подобных проблем. Чтобы почистить от пыли любое помещение, достаточно вставить довольно длинный шланг со щеткой-насадкой в пневморозетку на стене. Собственно, шланг со щеткой – это все, что нужно непосредственно для уборки.

Центральный блок

Пневморозетку располагают так, чтобы можно было без помех убрать пыль во всех углах помещения

В целом владельцы центральных пылесосов довольны и выбором оборудования, и его монтажом, и функционированием. Если и случаются негативные отзывы, их причина – неправильная установка системы или покупка оборудования очень низкого класса. Вывод напрашивается сам собой: следует выбирать оборудование по меньшей мере среднего класса, а монтаж поручать проверенным фирмам. Цена пылесоса среднего класса с оснащением и монтажом начинается от 38 тыс. руб. Комплект высшего класса стоит от 65 тыс. руб. Если осуществлять монтаж своими силами, стоимость центрального блока среднего класса и труб составит около 29 тыс. руб.

На центральный блок производители предоставляют гарантию сроком 5 лет, с возможностью продления до 10 лет. Решающее значение для выбора мощности центрального блока имеют параметры планируемой системы, в частности, длина труб. Просчитать параметры – задача фирмы, которая продает и монтирует устройство. Правильно подобранный центральный пылесос работает с высокой эффективностью. Для дома среднего размера достаточно центрального блока мощностью 1,4-1,6 кВт. Застройщики, которые не любят ни в чем себе отказывать, должны быть внимательными. Если мощность будет слишком большой по сравнению с длиной системы, возможны проблемы с эксплуатацией встроенного пылесоса. Насадка, вместо того чтобы чистить ковер от пыли, начнет его засасывать. В таком случае решением проблемы будет уменьшение разряжения путем открывания клапана на трубе.

Перед будущим потребителем часто возникает дилемма – какой пылесос выбрать: с контейнером для мусора многократного использования или с одноразовыми мешками. Выбор будет продиктован в большей степени тем, какой вид обслуживания пылесоса предпочитает потребитель, а не экономией. Опасения, касающиеся стоимости мешков, необоснованны. Бумажный мешок стоит недорого и его хватает на 2-3 месяца. Опорожнение контейнера для мусора также не является трудоемкой работой, выполнять ее придется достаточно редко.

Система и материалы

Систему центрального пылесоса делают из специальных ПВХ-труб, стараясь укладывать их так, чтобы изменения направления были плавными

Хорошо, если монтаж системы планируется до начала строительства. Тогда специальные ПВХ-трубы прокладывают на перекрытии и в стене, соблюдая при этом главное требование: трубы укладывают прямо, а изменение направления делают очень плавно. Каждый изгиб или изменение направления трубы влечет за собой увеличение сопротивления, в результате чего уменьшается сила всасывания пылесоса. Центральный блок чаще всего устанавливают в гараже или техническом помещении. А через отводящий патрубок очищенный воздух выводится наружу. Существует одно исключение из этого правила: непосредственно за пневморозеткой монтируется колено с изгибом 90°. Оно необходимо для задержки крупных предметов, которые случайно втянул встроенный пылесос. В этом заложен определенный смысл: то, что втягивает пылесос, должно свободно пролететь до конца – в контейнер для мусора. Если втянутый предмет преодолел крутой изгиб за розеткой, он преодолеет и другие, более плавные. Таким образом, угроза того, что скрытая в стене или под полом труба забьется, отсутствует.

Часто застройщики задумываются над тем, как сэкономить на системе. Наиболее распространенной идеей является замена специальных ПВХ-труб трубами для канализации. Такая идея весьма неудачна. Трубы для системы пылеудаления содержат в своем составе вещества, уменьшающие электризацию, с тем чтобы к их внутренним стенкам не прилипала грязь. Кроме того, внутренние стенки у таких труб очень скользкие, что предотвращает их забивание. Обычная канализационная труба не обладает такими свойствами, следовательно, делать замену не стоит.

Что еще можно почерпнуть из опыта пользователей? Обязательно следует помнить о том, что после монтажа системы необходимо произвести испытание ее на герметичность. Возможные дефекты значительно снизят мощность втягивания встроенного пылесоса, а после того, как система будет скрыта, трудно будет их обнаружить и устранить.

Как разместить пневморозетки

Изгиб в 90° за розеткой предохраняет систему от предметов, которые могут ее забить. Предметы, преодолевшие это препятствие, свободно пролетят в контейнер для мусора

Очень важно при установке центрального пылесоса заключается в правильном определении количества пневморозеток для подключения шланга, а также места их расположения. Обычно для дома среднего размера достаточно по две пневморозетки на этаж.

Существует простой способ проверить, в подходящем ли месте расположены розетки. Нужно взять 9-метровый шнур (чаще всего такую длину имеет шланг) и проверить, удастся ли с этого места достать до каждого закоулка. При этом нужно учитывать, что в помещениях будет стоять мебель, следовательно, нельзя будет протянуть шланг по прямой линии.

Бывает, что при установке центрального пылесоса упускаются из вида некоторые обстоятельства. Например, при планировании системы нужно так расположить пневморозетки, чтобы удалось очистить от пыли не только комнаты, но и хозяйственные помещения, туалет, лестницу и террасу перед гостиной.

К сожалению, бывает что эти обстоятельства открываются слишком поздно, и оказывается, что длины шланга не хватает. Становится обидно: зачем нам центральный пылесос, к которому нужно дополнительно покупать второй – переносной…

Если установить много пневморозеток, стоимость всей системы значительно возрастет, но при этом может оказаться, что некоторыми из них мы не будем пользоваться вообще. Со временем закрывающий их клапан может перестать плотно прилегать, и тяга в системе ослабеет.

Длинные и короткие шланги

Пневмосовок включается ногой (нажатием на педаль). Он с большой силой втягивает воздух и мусор, а также помогает очистить от мусора щетку

Центральный пылесос включается, как только шланг будет вставлен в пневморозетку. Второй способ включения – с помощью кнопки на ручке шланга – более дорогой, но и более практичный: можно временно прервать уборку, не вынимая шланга из розетки. Очень удобно, если шланги закреплены за каждым этажом. Это позволяет избежать переноски их с этажа на этаж. Из опыта эксплуатации сложилось мнение, что шланги лучше покупать фирменные. Они более гибкие и легкие. Обычно вес 9-метрового шланга с металлической ручкой составляет около 3 кг; 7-метровый шланг легче, с ним удобнее работать. Сплошные преимущества, если только он не коротковат для вашего помещения… Для защиты шланга от образования потертостей об углы мебели практично покрыть его специальным стеганым чехлом.

Стоит упомянуть об аксессуарах для центральных пылесосов. Наиболее популярный среди них так называемый пневмосовок - специально оборудованная щель на кухне или в хозяйственном помещении. Он легко втягивает мусор, подметенный к нему. Дополнительное преимущество пневмосовка – возможность очистки щетки от прилипшего к ней мусора.

Пользователи отмечают также дополнительные возможности, которые возникают, когда к шлангу подсоединяют специальную турбощетку и насадки, позволяющие чистить одежду. Центральный пылесос по количеству аксессуаров не уступает пылесосу традиционному.

Подведем итоги

Давайте вспомним нескончаемый спор на тему: убирает пылесос или… загрязняет? Пессимисты заявляют, что он вызывает движение воздуха и рассеивает из закоулков по всему помещению неубранную пыль, микроорганизмы и клещи. В этом споре центральный пылесос однозначно выигрывает. Второе спорное мнение: после длительного периода эксплуатации из труб системы центрального пылесоса может проникать неприятный запах. Не нашлось ни одного пользователя, который бы столкнулся с такой проблемой!

А в завершение – один практический совет. Не стоит подключать центральный пылесос до завершения отделочных работ. Уборка строительного мусора (щебня, цемента и т.п.), безусловно, не пойдет на пользу оборудованию.

Похожие статьи:

1. Уход за газоном. Газонокосилки, триммеры, садовый пылесос

Работы по монтажу водопроводной системы не относятся к простым, поэтому их выполнение обычно поручают специалистам. В то же время разводка труб и подключение смесителя в ванной вполне под силу домашнему мастеру.

Металлопластик - очень популярный монтажный материал: он легкий, его удобно перевозить и монтировать, в нем не образуется водный камень (накипь), он не подвержен коррозии. Производители труб предлагают также набор различных фитингов и инструментов для монтажа системы. Для выполнения разводки мы выбрали металло-пластиковые трубы: тонкая алюминиевая труба, покрытая снаружи и внутри сшитым полиэтиленом (PE-X/A17PE-X). Для наглядности выбираем для подключения горячей воды белую трубу, а для холодной – синюю. Трубы обладают достаточной гибкостью, и им можно придавать необходимую форму.

Для соединения труб используем два вида фитингов на выбор: зажимные на резьбе или с спрессовыванием. Напротив входа в ванную комнату будет установлена ванна, а на боковых стенах предполагается навесить с одной стороны умывальник, с другой – биде и унитаз.

В ванную комнату уже подведены стояки холодной и горячей воды. На них установлены тройники под опрессовку труб: выше размещен тройник подачи горячей воды, ниже – холодной. В одну сторону от стояка мы проложим трубы, идущие к умывальнику, а в другую – к ванне, а затем к биде и унитазу.

Смеситель установим посередине длинной стороны ванны. Несмотря на то, что место подключения смесителя довольно далеко от стояка, подсоединение будет незаметным, потому что проложено оно ниже края ванны, и ванна его, закрывает.

Инструмент для выполнения работ по подключению смесителя в ванной

1. Для выполнения разводки потребуются специальные инструменты: электрический пресс, плоские рожковые ключи, ножницы для резки труб, развертка, а также пружина для гибки труб

2. В ванную комнату подведены стояки подачи холодной и горячей воды: стояк горячей воды выведен выше, холодной – ниже. На окончаниях стояков установлены тройники под опрессовку труб

Последовательность выполнения работ по подключению смесителя в ванной

3. Трубы подачи холодной и горячей воды будут проложены вдоль стен. С помощью уровня делаем разметку положения труб: труба подачи горячей воды проходит над трубой холодной воды

4. Для крепления труб используем специальные плоские зажимы, которые устанавливаем на стене через каждые 50-60 см

5. Чтобы во время эксплуатации можно было заменить смеситель или его элементы (например, прокладку), не сливая воду из всей системы, следует установить отсекающие краны. Устанавливаем их рядом со стояками и подсоединяем к трубам с помощью ниппелей и специальных зажимных муфт

6.7. Работу начинаем с наматывания уплотняющей тефлоновой ленты на внешние резьбовые части соединений и скручиваем соединительный элемент с краном

8. Для резки труб используем специальные ножницы – в соответствии с рекомендациями производителя системы

9. С помощью развертки делаем фаску на конце трубы и немного увеличиваем ее диаметр (калибруем ее)

10. Надеваем на трубу гайку, а внутрь ее вставляем хвостовик соединительной муфты и завинчиваем гайку до упора

11. Подготовленную таким образом трубу и отсекающий кран соединяем между собой и делаем необходимую затяжку с помощью плоского рожкового ключа

12. Теперь приступаем к соединению этих элементов с тройником, вмонтированным в стену. На конце трубы отмечаем карандашом или маркером глубину введения трубы в тройник. Она зависит от диаметра трубы и в нашем случае составляет два сантиметра

13. Вставляем трубу в тройник вплоть до отмеченного маркером места…

14. … а затем с помощью электрического пресса проводим ее опрессовку.

Последовательность выполнения работ по подключению смесителя в ванной

15-16. Применяемые для разводки трубы можно изгибать. Поэтому соединение от отсекающего крана до смесителя выполняем из цельного куска трубы. Чтобы придать трубе соответствующую форму, но при этом не сломать ее, используем специальную пружину. Засовываем пружину в трубу и изгибаем ее в нужном месте

17. Сформированный кусок трубы с помощью зажимной муфты соединяем с отсекающим краном, используя плоские рожковые ключи. Аналогичным образом прокладываем трубу подачи холодной воды

18-20. Для соединения труб со смесителем для ванны используем два специальных тройника (для холодной и горячей воды). Тройники привинчиваем к монтажной пластине, которую затем крепим к стене

21. Разводка не заканчивается в месте подсоединения смесителя для ванны, а аналогичным образом проложена дальше к биде

22. Прежде чем установить смеситель, на обе трубы накладываем защитную теплоизоляцию в виде трубы из пенофола соответствующего диаметра с продольным разрезом

23. Смеситель крепим к полке, установленной вдоль боковой стенки ванны. Сначала делаем в полке четыре отверстия (согласно шаблону смесителя). В них размещаются отдельные элементы смесителя: излив, ручки кранов (холодной и горячей воды), а также шланг душа с лейкой. Закрепленный смеситель соединяем с установленными ранее тройниками с помощью гибких армированных шлангов. Аналогичным образом выполняется подключение смесителей биде и умывальника.

Стоимость материалов, руб.:

Материалы, Цена

• тройники (2 шт.) 228
• тройники, закрепляемые на монтажной пластине (2 шт.) 167
• пластиковые крепления (8 шт.) 68
• отсекающие краны (2 шт.) 182
• зажимные муфты (4 шт.) 558
• элементы для соединения с вентилем – ниппели (4 шт.) 87
• трубы для горячей воды (1,2 м) 119
• трубы для холодной воды (1,2 м) 119
• монтажная пластинка (1 шт.) 28
• защитная теплоизоляция (2,4 м) 46

ИТОГО – 1602 руб.

Похожие статьи:

1. Вода. Насосное оборудование. Типы труб
2. Схема водоснабжения. Счетчик на воду
3. Прокладка трубопроводов. Фильтрация воды

В жаркий летний период, находясь на даче отлично иметь летний душ, чтобы там освежиться. Немногие имеют на своих загородных дачах бассейны или небольшие

водоемы. Для постройки бани требуется приличная сумма, и, кстати, не все люди любят париться. Даже при наличии баньки летний душ для дачи будет отличным средством для освежения в жаркие деньки.

Каждому человеку хотелось бы сэкономить на постройке и летний душ для дачи не исключение. В принципе, чтобы построить летний душ для дачи Вам понадобиться не так уж и много материалов – каркас и бак для воды. Бак для летнего душа следует обернуть в клеенку или ПВХ-пленку. Конечно, это самый простой способ для установки душа, но нам необходимо купаться в нем весь сезон с мая по сентябрь включительно. В этом случае конструкция должна быть добротной.

Начать постройку летнего душа для дачи следует с выбора места установки душа. Место не должно сильно продуваться, расположить его лучше в стороне от сквозняков. Хотя летом ветерок и теплый, но все же желательно спрятаться от сильного потока воздуха, чтобы Вас не просквозило. Если вода в душе будет нагреваться от солнца, то летний душ следует установить в солнечном открытом месте, или хотя бы стоит поискать место, где солнечные лучи смогли бы прогревать бак для летнего душа с утра.

Еще один из самых важных моментов – летний душ следует устанавливать на возвышенном месте, чтобы был хороший отток воды. Это потому что прием душа требует большое количество воды от нескольких десятков до нескольких сотен литров, в зависимости от числа принимающих летний душ. Для нормальной работы душа необходимо создать условия хорошего отвода и быстрой утилизации сточной воды. А здесь могут возникнуть трудности. Для этого придется сделать сливную яму для летнего душа объемом 1-2 м3. Когда наступит жаркий период времени нагрузка на летний душ резко вырастет. Хочется обратить внимание, что жара абсолютно не влияет на дренирующие свойства грунта.

Если вы планируете устроить септик для летнего душа, то возможна еще одна ошибка – это расположении септика под самой душевой кабинкой. При больших объемах воды септик для летнего душа может заливаться и дренаж работает все хуже, что не добавляет приятных запахов. Возможно так же разрушение грунта и даже фундамента кабинки. Поэтому сток с летнего душа следует делать в нескольких метрах от душевой кабинки и септик с дренажем рядом.

Сток воды следует обустроить водоупорным слоем. Это можно произвести с помощью ПВХ-пленки, которую укладывают на наклонную насыпь. Вместо ПВХ-пленки можно использовать рубероид или гидростеклоизол. Или же просто бетонную стяжку с желобом, которая армируется металлической сеткой. Уклон располагают так, чтобы сток с летнего душа шел в сторону дренажной емкости или траншеи.

Для создания водоупорного слоя не следует использовать глину, потому что она со временем размоется и может залить дренажную канаву. Водосток следует делать проветриваемым, это позволит избежать возникновения неприятных запахов. Каркас кабинки для летнего душа обычно изготавливается из дерева. Однако при повышенной влажности древесина подвергается гниению, поэтому ее следует обработать специальными средствами.

Высота летнего душа для дачи достигает 2,5-3 метра. Из-за небольшой площади опоры такая конструкция может быть не устойчивой. Чтобы конструкция не завалилась, желательно организовать свайный фундамент. Свайный фундамент для летнего душа лучше всего сделать из труб длиной 1,5-2 метра. Для этого специальным приспособлением пробуривают в земле отверстия глубиной 1-1,5 м, учитывая, что труба должна торчать над уровнем грунта на высоту 20-30 сантиметров. Можно использовать металлические или асбестоцементные трубы. Диаметр трубы должен составляет примерно 90-100 мм. Бруса для каркас следует брать 100х100 мм.

Прежде чем заняться установкой душевой кабинки следует сделать проект летнего душа для дачи. Необходимо учесть, чтобы кабинка была удобной и чтобы человек смог мыться в душе в любое удобное для него время. Душ для дачи не должен представлять собой конструкцию туалета с бочкой на крыше.

Само пространство в кабинке должно быть не меньше 100х100 см, чтобы можно было не только поднять вверх руки, но еще и нагнуться без лишних проблем. Так как душ принимается в обнаженном виде, необходимо организовать защищенное от воды место, где можно оставить свою одежду и полотенце. Для раздевалки достаточно 60 см. Итак, получились внутренние размеры кабинки для летнего душа 160х100 см. Более удобная конструкция будет с размерами 190х140 см. Такие размеры удобны для постройки, потому что учитывая толщину стенок мы получаем размеры 200х150 см, для стандартных размеров доски это отличный безотходный вариант.

С размерами определились, теперь необходимо отметить на земле прямоугольник 170х110 см или 190х140 см. По углам устанавливаем фундамент из столбов. Далее устанавливаем обтесанные бруса и перевязываем столбы.

Лучше всего начать перевязку с верха. Для удобства следует собрать раму на земле и затем уже с помощью длинных болтов скрепить конструкцию. Если все оси совпадают и для скрепления используются длинные болты, конструкция должна быть прочной. Это позволит установить на крыше бочку объемом около 200 литров.

Теперь необходимо сделать перевязку внутри каркаса, она будет служить лагами пола душевой. Между соседними столбцами размещаются жесткие элементы (укосы), которые устанавливаются не в накладку, а в толще самой стены.

Пол для летнего душа может быть выполнен двумя вариантами. Во-первых, можно укладывать доски с наличием щелей, через которые будет выходить вода. Но часто через такие щели задувает холодный воздух в душ, и создает дискомфорт. Второй способ заключается в установке поддона в моечном отделении летнего душа. Слив воды можно производить через шланг. При таком способе нет необходимости делать под душем водоупорный слой. В принципе эту воду можно выпускать на траву, это будет как орошение.

Моечное отделение летнего душа следует отделить от раздевалки высоким порожком, чтобы не затекала вода. Чтобы вода не брызгала на одежду необходимо повесить водонепроницаемую шторку.

Чтобы не проникали сквозняки в летний душ, следует устанавливать плотно закрывающуюся дверь. Но в то же время от влаги ее не должно расклинивать. Для этого на дверь устанавливаются специальные накладные уплотнители. Зазор между уплотнителем и дверью достаточно большой, поэтому дверь не будет расклинивать, а два контура, которые имеются в уплотнителе, позволяют сохранить тепло.

Для наружной обивки летнего душа можно использовать любой материал. Можно обить душевую кабинку влагостойкой фанерой, ДВП, вагонкой и т.д. Чтобы не портить стиль вашего двора, следует оформить душ в стиле соседних помещений. Если посадить влаголюбивые растения вокруг душа, они помогут быстрейшему освобождению дренажа.

Чтобы обеспечить купание в душе весь сезон, можно утеплить душевую кабинку, используя для этого пенополистирол. Для этого пространство каркаса заполняется пенополистиролом и обивается с помощью степлера полиэтиленовой пленкой. Поверх пленки устраивают внутреннюю отделку. Для внутренней отделки следует использовать материалы с водозащитными свойствами, это может быть прочная ПВХ-пленка, которую крепят рейками, покрытыми защитным слоем лака. Можно воспользоваться пластиковыми панелями, линолеумом и т.д. Если покрытие будет деревянное, его следует тщательно обработать олифой, а затем покрасить.

Бочка для воды устанавливается на крыше душевой кабинки. Бочку душевой кабины для дачи наполняют водой, используя насос или подключая к водопроводу. На бочку необходимо установить уровень измерения воды или же сантехнический клапан, который позволяет перекрывать воду при полном наполнении бочки.

Вода в бочке нагревается солнечными лучами. Для лучшего прогревания воды необходимо установить теплицу. Для этого изготавливается каркас из бруса, на который затем натягивают пленку. При этом бочка не будет переохлаждаться ветром, и температура будет на 5-10 градусов больше. Северную сторону так называемой теплицы следует оклеить фольгой. Можно использовать зеркало, это позволит нагреть воду еще на 5-10 градусов.

Чтобы пользоваться душем в любую погоду следует установить какой-нибудь водонагреватель. Это может быть электрический или дровяной нагреватель, который устанавливается рядом с душем. Теплообменник можно изготовить из обычной старой батареи.

Строительство летнего душа для дачи требует творческого подхода и для постройки необходимы не только средства, но и желание.

Устройство летнего душа для дачи

Несложно сделать в усадебных условиях и душевую установку. Для этого к имеющемуся сараю или уборной пристраивают дощатую кабину площадью 2×2 м, наверху которой устанавливают бак либо другую емкость. От бака отводят трубку с краном и душевым рожком. Вода в бак подается по резиновому шлангу, прикрепленному одним концом к водопроводному крану.

Рис. 5 Летний душ с дровяной водогрейной колонкой:

а — план; б — общий вид;  1 — скамейка; 2 — душевой поддон; 3 — занавеска.

Чтобы ускорить нагревание воды от солнца, стенки бака с внешней стороны красят в темный цвет. Более быстро воду нагревают, используя электронагреватель.

Летний душ для дачи можно соорудить с поплавковым заборником (рис. 6, а). При такой конструкции используется вода только верхнего, прогретого солнцем слоя.

Для экономного расходования воды летний душ для дачи оборудуют краном с приводом от ножной педали (рис. 6, б). Леску от педали, переброшенную через блок, присоединяют к крану с углом открытия 90° и к оттяжной пружине.

Можно усовершенствовать схему подсоединения нагревателя к баку (рис. 6, в). В результате вода будет прогреваться солнцем равномерно и ее циркуляция не нарушится при понижении уровня.

Рис. 6 –  Приспособления для летних душей:

а — поплавок; б — педаль; в — солнечный нагреватель;

Похожие статьи:

1. Туалет на даче своими руками
2. Туалет на даче своими руками
3. Выгребная яма своими руками, септик

Устройство туалета возле террасы, веранды не рекомендуется, так как в летнее время от нее распространяется сильный запах. Дворовые туалеты можно разделить на туалеты с выгребной ямой, с выдвижной бадьей и пудр-клозеты.

Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, выгребную яму делать нельзя. Вместо нее лучше сделать выдвижную бадью. Если предполагается делать туалет с выгребной ямой, то ее днище должно находиться на 1 м выше максимального (осенне-весеннего) уровня грунтовых вод.

Для семьи из 2—3 человек достаточно устроить яму объемом 1,5 м³. Она может быть квадратной со стороной 1 м и глубиной 1,5 м. Стены ямы делают из дерева, кирпичной или бутовой кладки либо бетонными. Дно выгребной ямы имеет уклон в сторону люка. Чтобы в грунтовые воды не проникали нечистоты, а в яму — грунтовые воды, стены и дно выгреба должны быть водонепроницаемыми: оштукатуренными, кирпичными или бетонными, хорошо проконопаченными (если из бревен), а с наружной стороны стен и под дном выгреба устраивают глиняный замок (слой утрамбованной жидкой глины без примесей) толщиной 20—30 см. Из выгребной ямы обязательно надо сделать вытяжку, приподняв ее на 70—80 см выше крыши туалета.

Верхнюю часть туалета обычно строят из досок, плотно пригнанных друг к другу. Крышу кроют любым кровельным материалом по сплошной обрешетке. В одной из стен делают вентиляционное отверстие, которое обивают сеткой.

Выгребные ямы неприемлемы, если предполагается использование фекалий. В этом случае наиболее применителен, гигиеничен и прост туалет типа пудр-клозет*, в которой нечистоты засыпаются сухим торфом, сухой землей, золой, уничтожающими неприятный запах. Такой туалет можно располагать в любом месте, блокировать с другими постройками. Отсутствие выгребной ямы — главная конструктивная особенность пудр-клозета. Вместо нее можно использовать металлический ящик либо ведро. Ящик или ведро ставят под стульчаком. Периодически емкость опорожняют, укладывая массу в компостные ямы (их глубина — 0,5—1 м).

Помещение туалета может иметь форму шалаша, что особенно удобно для размещения на расширенном основании ящиков для хранения торфа, опилок, золы. Домик-шалаш щитовой конструкции не требует изготовления несущего каркаса. Крыша-стенка выполнена из досок внахлест, сверху закрыта металлическим и деревянным коньком. Над дверью оставлена треугольная фрамуга для проветривания.

Для получения ценного органического удобрения в хозяйственной зоне оборудуют компостную кучу. В нее закладывают остатки пищи, кухонные отходы, мусор, ботву, листья, сорняки и другие хозяйственные отбросы. Яму делают глубиной не более 50 см произвольных размеров. По краям ее возводят бортики высотой 20—30 см из досок или кирпича. На дно укладывают слой рыхлого торфа толщиной 10—15 см, а по мере накопления отбросов слоем 20—30 см их пересыпают торфом и землей и обильно поливают фекальной жижей. Компост изредка перелопачивают, добавляя при этом суперфосфат, фосфоритную муку, а при кислой почве на участке — известь или древесную золу. Через год-полтора содержимое компостной кучи можно использовать как удобрение.

На компостную кучу нельзя выливать мыльную воду. Высокая температура во время созревания компоста убивает микробы, что делает его в санитарном отношении безвредным. Компост считается готовым, если в нем нельзя различить отдельные его составные части.

*Это «маленький домик», в котором ставят обычный деревянный стульчак с крышкой, рядом располагают емкость с торфом.

Похожие статьи:

1. Туалет на даче своими руками
2. Выгребная яма своими руками, септик
3. Летний душ для дачи своими руками

Индивидуальный застройщик часто сталкивается с проблемой переработки и утилизации сточных и фекальных отходов. Для устройства туалета на даче своими руками в народном дачном загородном строительстве часто применяются следующие виды сооружений: обычная выгребная яма, переливная выгребная яма из бетонных колец (“народный септик“), септик подземный и септик поверхностный.

Некоторые самодеятельные строители своими руками делают выгребные ямы для туалета на даче из бетонных колец или другого материала без дна, в надежде, что так фекальные массы из такого “септика” “лучше будет рассасываться”. В этом случае возникает риск заражения питьевых вод из такого туалета на даче и против таких строителей может быть возбуждено уголовное дело по статье №250 УК РФ.

Устройство септика является, безусловно, лучшим выбором для обустройства туалета на даче, так как септик обеспечивает наилучшую очистку стоков, при правильном устройстве иэксплуатации у септика отсутствует неприятный запах, и септик для туалета на даче требует меньшего обслуживания в процессе эксплуатации по сравнению с выгребной ямой. Однако, промышленно изготовленный септик для дачи или коттеджа – весьма дорогое удовольствие. Как же можно выйти из положения, если все таки хочется устроить септик для туалета на даче своими руками?

Ниже приведены схемы устройства простейших септиков для туалетов на даче, которые вы можете сделать своими руками из недорогих материалов. Эти септики для дачи работают и довольно не плохо и выполняют свои задачи в соответсвтии с затраченными на них средствами.

Какой самодельный септик выбрать для туалета на даче? Если ваша дача используется только в теплый период, у вас нет ванной и семья не более 4-х человек – можно сделать поверхностный септик. Этот септик для дачи обойдется немного дешевле. Такой септик – предмет выбора при очень высоком уровне грунтовых вод.

Устройство поверхностного самодельного септика (выгребной ямы) для дома, дачи, коттеджа своими руками.

Поверхностный септик был подсмотрен у одного соседа. Итак, у вас дачный дом, который вы используете в теплое время года и не используете дачу зимой? Тогда можно избавится от ведер, биотуалетов, пудр-клозетов и пр., устроив себе рекомендуемы некоторыми авторами поверхностный септик. В него можно вывести и сливы от умывальников, мойки на кухне и, естественно нашего главного белого друга – унитаза. Также, поверхностный септик – ваш выбор, если уровень грунтовых вод у вас высокий и очень высокий. Поверхностный септик будет работать даже в этих условиях.

Как видно из схемы, дно септика располагается вровень с поверхностью земли. Можно заглубить септик на 40-50 см – строгих норм нет – зависит от уровня грунтовых вод.. Строгая герметичность изделия обязательна. В принципе можно использовать тот же пластиковый контейнер или большую пластиковую бочку, оснастив их вводной и выводной трубой, как показано на схеме. Размер септика – 1,5 на 2 метра. Высотой по крышку – 50-60 см. Можно отлить его целиком из бетона, можно отлить плиту и построить стенки из кирпичей. Главное – затем чашу септика изнутри тщательно гидроизолировать. Выше уровня слива делается ввод канализационной трубы из дома. Слив делается соответственно ниже. Слив выводится в трубу поля аэрации. Метров 15 – необходимый минимум. Остальное – как получится. Также необходимо вывести вентканал и поднять его на 4 метра. Сосед сначала сделал его на высоте 2 метров, и его долго убеждали переделать вывод вентиляции септика повыше. Крышку септика можно устроить из подручных материалов – главное обеспечить герметичность.

Абсолютную герметичность обеспечит сварной люк с загнутыми вниз краями, который укладывается в кольцевой желоб, заполненный водой. Если на это вы не готовы, хорошо просиликоньте все возможные щели, иначе – запах обеспечен – в отличие от подземного септика. Также, показатели существенно улучшаются при использовании биопрепаратов.

Наиболее проверенной конструкцией для туалета на даче является традиционный подземный септик. Устройство такого септика для дачи своими руками обойдется немного дороже, чем поверхностный септик, но если у вас большой дом, большая семья, есть ванна, вы живете в доме круглый год – используйте подземный септик, тем более, что он построен по модульному принципу и мощность его может быть увеличена в любое время. Придется только покопать землю немного, чтобы увеличить септик.

Устройство подземного самодельного септика (выгребной ямы) для дома, дачи, коттеджа своими руками.

Взяв за основу стандартную схему септика, мы использовали недорогие подручные материалы для изготовления самодельного септика из двух емкостей объемом по 700 литров каждая. При необходимости, можно использовать емкости в 1000 литров каждая и объединять их в модули по схеме представленной выше. Здесь мы не будем воспроизводить теоретические основы для работы септиков, требуемые объемы, площади полей орошения – вы легко сможете найти всю эту информацию в Интернете. Остановимся на конструктивных особенностях и используемых материалах для самодельного септика. Сразу оговоримся – что собранный по этой схеме септик успешно работает в летнее и зимнее время и не создает трудностей со своей эксплуатацией. Единственное чего он требует – регулярную засыпку бактериальных препаратов для избежания появления неприятных запахов в туалетной комнате. Мы использовали Доктор Роэбик – сухой и дорогой американский препарат, но впоследствии перешли на московский Тамир – он понравился нам больше. (С ним, кстати, можно делать шикарный быстрый компост).

Итак мы взяли два пластиковых контейнера из-под клея ПВА ценой в 2000 рублей каждый и соединили их по приведенной выше схеме. Особо остановлюсь на необходимости надевать тройники на все оголовки труб внутри емкостей – это спасет от засорения флотирующими на поверхности поверхностно-активными веществами (мыло, шампуни, посудомои и т.п.). Обязательно соединение и газоотводной трубкой выше рабочего уровня жидкости. Для соединений мы использовали обычные серые канализационные трубы, которые потом утеплили пенополиэтиленом и пенопластом. Лучше использовать рыжие специальные трубы для наружной канализации. Соединения мы щедро проклеивали силиконовым герметиком и оборачивали сантехническим серым скотчем. При желании можно соединения труб с баками пройти эпоксидом.

На выходе в к трубе на поле аэрации желательно установить обратный клапан (дорогая штука – около 1500 руб), который предотвратит затекание грунтовых вод. Частично от этого может помочь создание отрицательного уклона в отводящей трубе и поле фильтрации. Погруженные в грунт баки желательно укрепить с наружной стороны железными или деревянными щитами и утеплить пенопластом с боков и, особенно, сверху. Также, можно утеплить выходящие из дома к септику канализационные трубы. На высокопучнистых грунтах рекомендуют залить баки в бетон , чтобы предотвратить всплытие баков. В нашем случае, на торфе делать это не обязательно. Также, надо вывести вентиляцию. В теории – выход ее должен быть не ниже 4-х метров, чтобы не доставлять неприятностей не себе, ни соседям, но на практике, при использовании биопрепарата Тамир, автор нюхал вентиляционную трубу септика на высоте 1,5 метра и не был шокирован ароматом.

Что еще важно для септика? Стараться не спускать в унитаз туалетную бумагу, хотя тот же Тамир ее разлагает, но все-таки – лучше поостеречься. Не спускать моющие средства в большом количестве. Кстати, для профилактики убийства всевозможных полезных бактерий, делающих свое полезное дело в первом баке септика с фекалиями, мы вывели канализацию из ванной комнаты и душевой сразу во второй бак. Это обеспечит более благоприятные условия для любящих фекалии бактерий в первом баке септика. В отличие от круглых септиков, септики из этих баков не были замечены во всплытии во время пучения грунта. Однако можно для перестраховки привязать их к закладной бетонной плите – подставке.

Особо отметим, что СНИП запрещает проводить отсыпку труб полей аэрации керамзитом, шлаком или любым другим видом засыпной теплоизоляции.

Источник:  http://septic.dacha-dom.ru

Похожие статьи:

1. Туалет на даче своими руками
2. Туалет на даче своими руками
3. Летний душ для дачи своими руками

За рубежом экспериментальная фаза использования солнечной энергии осталась позади. За время исследований и экспериментов было разработано множество вариантов эффективного использования солнечной радиации, в том числе и таких, которые под силу реализовать домашнему мастеру. Наиболее простым и во много крат более эффективным, чем бочка с водой над летним душем, представляется коллектор для нагрева воды.

В зарубежных странах, да и в России тоже коллекторы уже давно можно купить в комплекте готовыми к установке. Смонтировать его вы можете своими силами.

Принцип работы этого солнечного коллектора очень прост. Абсорбер со специальным чёрным покрытием поглощает тепло солнечных лучей и отдаёт его протекающей по трубам коллектора незамерзающей жидкости. Нагретая солнцем жидкость перекачивается насосом в теплообменник, который служит и аккумулятором. Насос включает термореле. Нагрев потребляемой в хозяйстве воды происходит именно в теплообменнике. В упрощённых установках вместо теплообменника устанавливают бак-накопитель нагретой солнцем непосредственно в коллекторе воды (см рис. Простейшая схема гелеоустановки нагрева воды с использованием солнечного коллектора).

Когда солнца недостаточно, и температура воды в теплообменнике (или накопителе) понижается, автоматически включается электроподогрев. Так что в доме всегда есть тёплая вода. Наиболее эффективно коллектор будет работать в том случае, если его поверхность сориентировать точно на юг и установить под углом к горизонту, зависящим от географической широты места его использования (для географической широты 55,7° на которой находится Москва, оптимальным будет угол наклона 40″). Отклонения ±15° на эффективность работы коллектора влияют мало.

Для коллектора сооружают короб, который тщательно утепляют изнутри и покрывают сверху стеклом в один или несколько слоёв. На дно короба укладывают металлический лист (тепловой абсорбер). Его лучше изготовить из листовой чернённой меди. Солнечные лучи почти без поглощения проходят через стекло и нагревают абсорбер до высокой температуры. Если остекление многослойное и к тому же нижняя сторона остекления покрыта слоем, отражающим инфракрасные (тепловые) лучи внутрь короба, то температура в коллекторе может подняться до 200°С.

Для отвода тепла из солнечного коллектора на тепловой абсорбер укладывают медные трубки, в которых циркулирует (принудительно или естественным путём за счёт разности объёмного веса холодной и горячей жидкости) теплоноситель. Важно обеспечить хороший теплоперенос от абсорбера к змеевику.

Похожие статьи:

1. Солнечный коллектор
2. Использование солнечной энергии. Солнечный коллектор
3. Энергоэффективность. Энергодом