Так как наш старый туалет на даче совсем поизносился, решено было соорудить новый, да так, чтобы ничего не покупать, а использовать только имеющиеся материалы. Как говорится – ТУАЛЕТ ДЛЯ ДАЧИ СВОИМИ РУКМИ.

В наличие из материалов у нас было:

• куски плоского шифера (остались от строительства забора);
• куски металлических уголков, около метра высотой;
• 3 листа профнастила, старый силикатный кирпич;
• белая пластиковая вагонка;
• круг от унитаза;

Из этого всего решили построить дачный туалет по каркасной технологии, снаружи обшить кусками плоского шифера, внутри отделать пластиковой вагонкой.
В основе каркасного строительства туалета лежит каркас – с него и началось сооружение дачного туалета.
Каркас начали изготавливать из двух половинок – левой и правой стенки, что видно на фотографии. Из восьми 60-ых уголков по около 1 метра длиной сделали 4 уголка по около 2-х метров длиной, соединив на заклепках уголки между собой.

Как построить летний душ для дачи своими руками?

В жаркий летний период, находясь на даче отлично иметь летний душ, чтобы там освежиться. Немногие имеют на своих загородных дачах бассейны или небольшие

водоемы. Для постройки бани требуется приличная сумма, и, кстати, не все люди любят париться. Даже при наличии баньки летний душ для дачи будет отличным средством для освежения в жаркие деньки.

Каждому человеку хотелось бы сэкономить на постройке и летний душ для дачи не исключение. В принципе, чтобы построить летний душ для дачи Вам понадобиться не так уж и много материалов – каркас и бак для воды. Бак для летнего душа следует обернуть в клеенку или ПВХ-пленку. Конечно, это самый простой способ для установки душа, но нам необходимо купаться в нем весь сезон с мая по сентябрь включительно. В этом случае конструкция должна быть добротной.

Начать постройку летнего душа для дачи следует с выбора места установки душа. Место не должно сильно продуваться, расположить его лучше в стороне от сквозняков. Хотя летом ветерок и теплый, но все же желательно спрятаться от сильного потока воздуха, чтобы Вас не просквозило. Если вода в душе будет нагреваться от солнца, то летний душ следует установить в солнечном открытом месте, или хотя бы стоит поискать место, где солнечные лучи смогли бы прогревать бак для летнего душа с утра.

Еще один из самых важных моментов – летний душ следует устанавливать на возвышенном месте, чтобы был хороший отток воды. Это потому что прием душа требует большое количество воды от нескольких десятков до нескольких сотен литров, в зависимости от числа принимающих летний душ. Для нормальной работы душа необходимо создать условия хорошего отвода и быстрой утилизации сточной воды. А здесь могут возникнуть трудности. Для этого придется сделать сливную яму для летнего душа объемом 1-2 м3. Когда наступит жаркий период времени нагрузка на летний душ резко вырастет. Хочется обратить внимание, что жара абсолютно не влияет на дренирующие свойства грунта.

Точно установленных правил относительно размещения туалета для дачи не существует, так как местные условия могут быть различными. Но некоторые обязательные требования все же следует выполнять. Туалет от колодца нужно располагать на расстоянии около 25 м. На участках с уклоном колодец размещают на более высоких отметках, чем туалет. Не следует приближать туалет ближе, чем на 5 м к строениям, а от соседних участков надо отступить хотя бы на 1—1,5 м.

Устройство туалета возле террасы, веранды не рекомендуется, так как в летнее время от нее распространяется сильный запах. Дворовые туалеты можно разделить на туалеты с выгребной ямой, с выдвижной бадьей и пудр-клозеты.

Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, выгребную яму делать нельзя. Вместо нее лучше сделать выдвижную бадью. Если предполагается делать туалет с выгребной ямой, то ее днище должно находиться на 1 м выше максимального (осенне-весеннего) уровня грунтовых вод.

Для семьи из 2—3 человек достаточно устроить яму объемом 1,5 м³. Она может быть квадратной со стороной 1 м и глубиной 1,5 м. Стены ямы делают из дерева, кирпичной или бутовой кладки либо бетонными. Дно выгребной ямы имеет уклон в сторону люка. Чтобы в грунтовые воды не проникали нечистоты, а в яму — грунтовые воды, стены и дно выгреба должны быть водонепроницаемыми: оштукатуренными, кирпичными или бетонными, хорошо проконопаченными (если из бревен), а с наружной стороны стен и под дном выгреба устраивают глиняный замок (слой утрамбованной жидкой глины без примесей) толщиной 20—30 см. Из выгребной ямы обязательно надо сделать вытяжку, приподняв ее на 70—80 см выше крыши туалета.

Строительство гаража

Фундамент встроенного или пристроенного гаража — это часть фундамента дома. Обычно такой гараж делают отапливаемым, поэтому его стены возводят из того же материала, что и стены дома, утепляют и отделывают изнутри и снаружи.

Если вы строите отдельно стоящий гараж, начинать надо с фундамента, глубина залегания которого для песчаных грунтов должна быть не менее 50 см, а для глиняных — 70 см. Для гаража наиболее приемлем ленточный фундамент. Стены делают толщиной в кирпич, штукатурят их изнутри и снаружи, шпатлюют и наносят финишное покрытие. Это может быть керамическая плитка или фасадная краска, которая хорошо моется. Чтобы сохранить ансамбль усадебной застройки, наружная отделка такого гаража должна быть такой же, как и у остальных строений на участке.

Бетонная плитка для дорожек и площадок

Бетонная тротуарная плитка дешевле, чем натуральный камень или керамический клинкер, и имеет ряд других преимуществ. Она бывает разных форм, расцветок и с разными рельефами. Форма элементов позволяет образовать в перевязке прочное соединение, устойчивое к сдвигам.

Главная характеристика бетонной плитки — водопоглощающая способность, от которой зависят морозо и износостойкость изделия. Чем плотнее и тяжелее плитка, тем выше ее морозостойкость. Этот параметр особенно важен при оформлении площадок вокруг водоемов и газонов с оросительной системой.

Износостойкость важна для плитки, уложенной в местах с большими нагрузками: при входе на участок, в месте подъезда к нему, а также на стоянке. При декоративном оформлении дорожек и площадок этим параметром можно пренебречь. Необходимо также выбрать толщину плитки (35, 45, 60 или 80 мм). Она зависит от условий эксплуатации. Обычно чем сильнее предполагаемое давление, тем большей толщины нужен материал. Тротуарная плитка толщиной 35 мм, уложенная на смесь или растворную постель на щебне, выдержит массу легкового автомобиля. А материал толщиной более 45 мм справится с давлением грузовика.

Системы полива

Финансовые возможности человека и степень его участия в поливе определяют выбор одного из трех вариантов.

Бюджетный. Вода подается в различные зоны участка с помощью гибких шлангов, лежащих на поверхности и соединенных друг с другом тройниками. Шланги оканчиваются пистолетами-разбрызгивателями. Можно также присоединить поверхностные насадки — дождеватели или капельницы.

Достоинства:  дешевизна, наглядность размещения, нет необходимости консервировать систему на зиму (шланги просто убирают в хозблок), при перепланировке участка очень легко переделать систему полива.

Недостатки: гибкие шланги подвержены повреждениям и негативному воздействию окружающей среды, к тому же такая система несколько портит внешний вид участка, ведь шланги не убирают весь сезон.

Механическая система. Включает в себя основные составные части современных систем: насос, подающие подземные трубопроводы, шаровые краны и насадки (дождеватели или капельницы). Систему приводят в действие вручную.

Настилка готового дерна

Рулонный газон имеет ряд преимуществ: для его создания нужен минимум времени, закладывать его можно в течение всего сезона на любую подготовленную поверхность, к тому же это несложно сделать самостоятельно. На момент закладки дерн уже образован, трава растет плотно и равномерно, следовательно, газон получится однородным.Кроме того, он хорошо переносит механические нагрузки. Рулонный газон дороже традиционного, однако затраты на него оправданы, когда нужно быстро получить газонное покрытие. Качество травяного покрова,  полученного из рулонного покрытия, зависит от трех составляющих: готового дерна, подготовки участка и ухода за уложенным покрытием. Перед укладкой газона землю очищают от строительного мусора и сорняков, где нужно, спиливают деревья и выкорчевывают пни. Затем, если это предусмотрено проектом, делают дренаж. Поверхность участка выравнивают, удаляя камешки и комья земли, которые невозможно разбить. После этого насыпают плодородный грунт и одновременно вносят удобрения. Участок перекапывают, землю уплотняют катком и оставляют на не делю, чтобы избавиться от «спяших» семян сорняков. Позже грунт обрабатывают гербицидами и оставляют на неделю. Верхний слой почвы рыхлят, а затем укладывают рулонный дерн.

В зависимости от назначения и расположения газоны делят на партерные, обыкновенные, луговые и специальные. Для каждого из них подбирают соответствующий состав трав. Партерные газоны обычно устраивают в парадной части сада перед домом. Они должны быть чистыми, с равномерно сомкнутым, густым, низким и однотонным травостоем.

Обыкновенный газон используют для озеленения улиц, парков, скверов и дворов. Основные требования, предъявляемые к траве, — выносливость и долговечность. Чтобы получить качественную дернину, смешивают травы. Для обыкновенного газона допустима неоднородная окраска.

Луговой газон создают на базе естественной растительности или так называемого мавританского газона, состоящего из смеси газонных трав и полевых цветов. Газон специального назначения — травяное покрытие для спортивных и детских площадок из наиболее устойчивых сортов трав. В этом случае обязателен дренаж, обеспечивающий быстрый отток воды. Спортивный газон засевают травами с упругими побегами и листьями и активным ростом корневища.