Каким должен быть идеальный потолок? Ровным, гладким, чистым. Оптимальный вариант,отвечающий этим требованиям- натяжные системы. Они отличаются простотой монтажа и широкими декоративными возможностями. Установить натяжной потолок можно в любой комнате квартиры: гостиной, спальне, прихожей, детской и даже кухне и ванной. При этом монтаж не требует предварительного выравнивания и подготовки поверхности потолка, а уход в процессе эксплуатации простой и доступный – с помощью спреев для чистки стекол или специальных средств. Помимо этих преимуществ, натяжным потолкам присущи:

• водонепроницаемость;
• пожаробезопасность;
• антистатичность;
• термоизоляция и звукопоглощение;
• экологичность;
• долговечность в  эксплуатации.

Большинство уникальных характеристик натяжные потолки приобретают благодаря эластичному полотну, из которого они состоят.

Как известно, в ноябре 2009 года вышел закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», в соответствии с которым с 2014 года Россия должна полностью отказаться от ламп накаливания и перейти на энергосберегающие лампы. С января 2013 года запрещена продажа ламп накаливания мощностью 75 Вт и выше. Конечно, энергосбережение — вопрос государственной важности, и наверное отказ от ламп накаливания с их низким КПД был неизбежен. Не претендуя на роль противников прогресса, рассмотрим однако плюсы и минусы энергосберегающих ламп.
Сегодня существуют
3 основных типа ламп: лампы накаливания, производство которых, по-видимому, скоро будет прекращено, газоразрядные (люминесцентные) энергосберегающие лампы и «новое слово» — светодиодные лампы. Галогенные лампы и оптоволоконные рассматривать не будем — они пока редко используются в быту. Обычная лампа накаливания представляет собой герметичную стеклянную колбу с вольфрамовой спиралью. Под действием тока спираль раскаляется и выделяет световую и тепловую энергию. Основные недостатки традиционных ламп накаливания всем известны: чрезвычайно низкий КПД (большая часть энергии — примерно 95% — уходит на нагрев окружающего воздуха) и сравнительно малый срок службы (750 – 1000 часов). К достоинствам этих ламп можно отнести низкую цену, относительную компактность, малую зависимость от пониженного напряжения в сети и стабильную работу при низких температурах.

Какую отвертку купить, как выбрать хорошую отвертку, чем отличается PZ от PH, что такое HEX и TORX? Этому посвящена наша заметка.

В настоящее время существует довольно большое количество типов отверток, соответственно, усложнилась их маркировка. Давайте разберемся хотя бы в основных разновидностях.
Простейшая отвертка представляет собой обычно стержень с лезвием (жалом), которое при работе вставляют в шлиц, другой конец стержня снабжен деревянной или пластмассовой рукояткой. Диаметр рукоятки находится обычно в пределах от 10 до 40 мм. Поскольку зависимость между диаметром рукоятки и крутящим моментом, выдаваемым на деталь, прямая, то обычно диаметр тем больше, чем больше размер деталей, под шлиц которых рассчитана отвертка. Поэтому отвсртки, предназначенные для мелких деталей, снабжаются тонкими рукоятками во избежание срыва шлица или резьбы или разрыва детали. Жало отвертки изнаншнастся из-за действия значительных механических напряжений в процессе работы. Для увеличения срока службы жалаего изготавливают из спеиециальных износостойких и прочных сплавов, например, из хром-ванадиевых сталей.

Формы шлицев:

В зависимости от типа шлица на головке детали используются отвертки с различными типами лезвий:

A) Прямошлицевые отвертки (обыкновенные, «плоские», minus). Общепринятая маркировка: SL. («Slotted») – шлицевая. Размер плоской отвертки определяется или только по ширине (например. SL 5.5 – ширина шлица 5,5 мм), или по ширине и толщине (тогда маркировка вида SI. 0,5×4, г.е. шлиц толшиной 0.5 мм и шириной 4 мм).

B) Крестовые отвертки («plus»,или «самовыталкнваюшсйся»). Общепринятая маркировка: PH («Phillips*) – от названия запатентовавшей ее в 1933 году американской Phillips Screw Company. Плошадь рабочего контакта такой отвертки и шлица в винте почти в два раза больше, чем у обычного SL.

Так как наш старый туалет на даче совсем поизносился, решено было соорудить новый, да так, чтобы ничего не покупать, а использовать только имеющиеся материалы. Как говорится – ТУАЛЕТ ДЛЯ ДАЧИ СВОИМИ РУКМИ.

В наличие из материалов у нас было:

• куски плоского шифера (остались от строительства забора);
• куски металлических уголков, около метра высотой;
• 3 листа профнастила, старый силикатный кирпич;
• белая пластиковая вагонка;
• круг от унитаза;

Из этого всего решили построить дачный туалет по каркасной технологии, снаружи обшить кусками плоского шифера, внутри отделать пластиковой вагонкой.
В основе каркасного строительства туалета лежит каркас – с него и началось сооружение дачного туалета.
Каркас начали изготавливать из двух половинок – левой и правой стенки, что видно на фотографии. Из восьми 60-ых уголков по около 1 метра длиной сделали 4 уголка по около 2-х метров длиной, соединив на заклепках уголки между собой.

Центральный пылесос (встроенный пылесос) на практике

Центральный блок, как правило, устанавливают в хозяйственном помещении или гараже, а очищаемый воздух выводят за пределы дома

Центральный (встроенный) пылесос не является предметом первой необходимости и стоит недешево, но он приобретает все большую популярность
среди потребителей. Представляем их отзывы об этом оборудовании.

Центральный пылесос – это система пылеудаления, у которой приводной (центральный) блок установлен за пределами жилых комнат, а очищенный воздух из него выводится за пределы дома. В этом его основное преимущество. Традиционный пылесос выдувает поток очищаемого воздуха (с микроорганизмами, количество которых зависит от состояния фильтров) в помещение, где производится уборка, при этом поднимая вверх частицы еще неубранной пыли.

Пылесос можно включить, вставив шланг в пневморозетку или нажав соответствующую кнопку на ручке

Центральный пылесос лишен этих недостатков в принципе – он более эффективный и чистый. Существуют также другие причины, по которым многие хозяева домов хотят иметь у себя систему пылеудаления, а не обычный пылесос. Прежде всего – это удобство. Уборка обычным пылесосом многих раздражает.

Пылесос нужно переносить с этажа на этаж; он задевает мебель, а длинный, тонкий электрокабель легко запутывается. С другой стороны, он слишком короткий для того, чтобы дать возможность убрать весь этаж, не переключая многократно пылесос с одной электрической розетки в другую.

Центральный пылесос позволит избежать большинства подобных проблем. Чтобы почистить от пыли любое помещение, достаточно вставить довольно длинный шланг со щеткой-насадкой в пневморозетку на стене. Собственно, шланг со щеткой – это все, что нужно непосредственно для уборки.

Монтаж водопровода для подключения смесителя

Работы по монтажу водопроводной системы не относятся к простым, поэтому их выполнение обычно поручают специалистам. В то же время разводка труб и подключение смесителя в ванной вполне под силу домашнему мастеру.

Металлопластик - очень популярный монтажный материал: он легкий, его удобно перевозить и монтировать, в нем не образуется водный камень (накипь), он не подвержен коррозии. Производители труб предлагают также набор различных фитингов и инструментов для монтажа системы. Для выполнения разводки мы выбрали металло-пластиковые трубы: тонкая алюминиевая труба, покрытая снаружи и внутри сшитым полиэтиленом (PE-X/A17PE-X). Для наглядности выбираем для подключения горячей воды белую трубу, а для холодной – синюю. Трубы обладают достаточной гибкостью, и им можно придавать необходимую форму.

Для соединения труб используем два вида фитингов на выбор: зажимные на резьбе или с спрессовыванием. Напротив входа в ванную комнату будет установлена ванна, а на боковых стенах предполагается навесить с одной стороны умывальник, с другой – биде и унитаз.

В ванную комнату уже подведены стояки холодной и горячей воды. На них установлены тройники под опрессовку труб: выше размещен тройник подачи горячей воды, ниже – холодной. В одну сторону от стояка мы проложим трубы, идущие к умывальнику, а в другую – к ванне, а затем к биде и унитазу.

Смеситель установим посередине длинной стороны ванны. Несмотря на то, что место подключения смесителя довольно далеко от стояка, подсоединение будет незаметным, потому что проложено оно ниже края ванны, и ванна его, закрывает.

Инструмент для выполнения работ по подключению смесителя в ванной

Как построить летний душ для дачи своими руками?

В жаркий летний период, находясь на даче отлично иметь летний душ, чтобы там освежиться. Немногие имеют на своих загородных дачах бассейны или небольшие

водоемы. Для постройки бани требуется приличная сумма, и, кстати, не все люди любят париться. Даже при наличии баньки летний душ для дачи будет отличным средством для освежения в жаркие деньки.

Каждому человеку хотелось бы сэкономить на постройке и летний душ для дачи не исключение. В принципе, чтобы построить летний душ для дачи Вам понадобиться не так уж и много материалов – каркас и бак для воды. Бак для летнего душа следует обернуть в клеенку или ПВХ-пленку. Конечно, это самый простой способ для установки душа, но нам необходимо купаться в нем весь сезон с мая по сентябрь включительно. В этом случае конструкция должна быть добротной.

Начать постройку летнего душа для дачи следует с выбора места установки душа. Место не должно сильно продуваться, расположить его лучше в стороне от сквозняков. Хотя летом ветерок и теплый, но все же желательно спрятаться от сильного потока воздуха, чтобы Вас не просквозило. Если вода в душе будет нагреваться от солнца, то летний душ следует установить в солнечном открытом месте, или хотя бы стоит поискать место, где солнечные лучи смогли бы прогревать бак для летнего душа с утра.

Еще один из самых важных моментов – летний душ следует устанавливать на возвышенном месте, чтобы был хороший отток воды. Это потому что прием душа требует большое количество воды от нескольких десятков до нескольких сотен литров, в зависимости от числа принимающих летний душ. Для нормальной работы душа необходимо создать условия хорошего отвода и быстрой утилизации сточной воды. А здесь могут возникнуть трудности. Для этого придется сделать сливную яму для летнего душа объемом 1-2 м3. Когда наступит жаркий период времени нагрузка на летний душ резко вырастет. Хочется обратить внимание, что жара абсолютно не влияет на дренирующие свойства грунта.

Точно установленных правил относительно размещения туалета для дачи не существует, так как местные условия могут быть различными. Но некоторые обязательные требования все же следует выполнять. Туалет от колодца нужно располагать на расстоянии около 25 м. На участках с уклоном колодец размещают на более высоких отметках, чем туалет. Не следует приближать туалет ближе, чем на 5 м к строениям, а от соседних участков надо отступить хотя бы на 1—1,5 м.

Устройство туалета возле террасы, веранды не рекомендуется, так как в летнее время от нее распространяется сильный запах. Дворовые туалеты можно разделить на туалеты с выгребной ямой, с выдвижной бадьей и пудр-клозеты.

Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, выгребную яму делать нельзя. Вместо нее лучше сделать выдвижную бадью. Если предполагается делать туалет с выгребной ямой, то ее днище должно находиться на 1 м выше максимального (осенне-весеннего) уровня грунтовых вод.

Для семьи из 2—3 человек достаточно устроить яму объемом 1,5 м³. Она может быть квадратной со стороной 1 м и глубиной 1,5 м. Стены ямы делают из дерева, кирпичной или бутовой кладки либо бетонными. Дно выгребной ямы имеет уклон в сторону люка. Чтобы в грунтовые воды не проникали нечистоты, а в яму — грунтовые воды, стены и дно выгреба должны быть водонепроницаемыми: оштукатуренными, кирпичными или бетонными, хорошо проконопаченными (если из бревен), а с наружной стороны стен и под дном выгреба устраивают глиняный замок (слой утрамбованной жидкой глины без примесей) толщиной 20—30 см. Из выгребной ямы обязательно надо сделать вытяжку, приподняв ее на 70—80 см выше крыши туалета.

Индивидуальный застройщик часто сталкивается с проблемой переработки и утилизации сточных и фекальных отходов. Для устройства туалета на даче своими руками в народном дачном загородном строительстве часто применяются следующие виды сооружений: обычная выгребная яма, переливная выгребная яма из бетонных колец (“народный септик“), септик подземный и септик поверхностный.

Некоторые самодеятельные строители своими руками делают выгребные ямы для туалета на даче из бетонных колец или другого материала без дна, в надежде, что так фекальные массы из такого “септика” “лучше будет рассасываться”. В этом случае возникает риск заражения питьевых вод из такого туалета на даче и против таких строителей может быть возбуждено уголовное дело по статье №250 УК РФ.

Солнечные коллекторы обычно монтируют на крыше, устанавливая их над кровлей или встраивая непосредственно в крышу. Но их можно установить в любом другом месте, хорошо освещаемом солнцем. На фото слева (СМ!) коллектор смонтировали в виде навеса на фронтонной стене дома. Так что он не только поглощает солнечную энергию, но и защищает деревянный фасад от атмосферных осадков.

За рубежом экспериментальная фаза использования солнечной энергии осталась позади. За время исследований и экспериментов было разработано множество вариантов эффективного использования солнечной радиации, в том числе и таких, которые под силу реализовать домашнему мастеру. Наиболее простым и во много крат более эффективным, чем бочка с водой над летним душем, представляется коллектор для нагрева воды.

В зарубежных странах, да и в России тоже коллекторы уже давно можно купить в комплекте готовыми к установке. Смонтировать его вы можете своими силами.